CARNET DE VOYAGES

On a bien pris le rythme local, couchés tôt et levés tôt. Bon je mens un peu on ne s’est pas levés si tôt que ça ce matin. Mais nous sommes repartis prendre le bateau et traverser la rivière, pour faire nos aventuriers du dimanche. On se loue des vélos et on part sur les chemins tracés à travers la jungle. L’objectif est de rallier des rapides sur la rivière Dong Nai. Le début de route parfaitement carrossé, c’est le même chemin par lequel nous sommes rentrés hier. Par contre quand nous bifurquons, le chemin devient terreux et boueux, l’énorme orage d’hier a laissé ses marques. Nous arrivons après un bon effort et un amour décuplé pour le vélo (surtout Clémence) au petit chemin d’accès. Nous ne voyons pas grand-chose des rapides, mais rien que le paysage environnant vaut le coup. Enfin jusqu’à ce que des sangsues s’invitent à la fête. Nous faisons demi-tour et détallons vite fait bien fait sur nos vélos. Nous continuons un peu le tour sur les chemins puis rentrons au camp de base du parc avec des belles images plein la tête.

Nous décidons de déjeuner de ce côté-là de la rivière, histoire de changer du restaurant de notre lodge où nous prenons tous nos repas depuis notre arrivée. Ça n’aura pas été une réussite, la vue est jolie mais la nourriture n’est pas bonne, en petite quantité et chère. Nous retraversons la rivière et nous arrêtons au premier stand pour acheter de quoi finir notre repas et nous sustenter.

Le début d’après-midi commence par un décrassage des vêtements et chaussures qui sont entièrement recouvers de boue, puis Clémence me fait une petite session tonte de cheveux avec vue sur la rivière ! La meilleure vue, et la meilleure coiffeuse du pays ! Pour la suite de journée, on reprend le même programme qu’hier, de la grammaire pour Clémence, des vidéos et des recherches par rapport au voyage pour moi. Nous finissons tranquillement la journée au restaurant du lodge autour d’une bière et d’une assiette de French Fries !

Et voici le résultat des montages vidéo :
https://youtu.be/ZZARUdp4J9A

Réveil aux aurores, enfin bon pas vraiment mais la sensation était la même pour nous on le jure ! On s’équipe de nos « chaussettes » anti-sangsues prêtées par l’hôtel, et on part prendre le bateau qui traverse la rivière Dong Nai. De l’autre côté, Tai notre hôte nous laisse entre les mains de notre guide du jour, Be. Anna, une anglaise en voyage au Vietnam pour une semaine s’est jointe à nous deux aussi. Nous voilà partis tous les 4 dans la jungle. Très vite la végétation est assez impressionnante, en plus d’être sacrément luxuriante. Premier arrêt en bordure de la réserve des singes gibbons. Certains sont en cage, on nous explique qu’ils sont en convalescence après une blessure, souvent due à une bagarre de domination entre singes. D’autres sont en liberté, et viennent ici se nourrir. Les arbres sont gigantesques et on les voit se jeter de branches en branches au-dessus de nous. On découvre que les plus jeunes ont le pelage brun, et notre guide nous explique que c’est à partir de 3 ans qu’ils ont le pelage qui devient blond. Ils poussent des cris très très fort qui ressemblent presque à des sirènes, c’est ultra impressionnant, j’ai enregistré une mini vidéo pour que l’on se rende compte (https://youtu.be/diCztmgEakg). Dans un enclos derrière, un gentil porc-épic sort d’un trou pour dire bonjour, et puis rentre dans un autre trou aussitôt.

Nous voilà partis dans la jungle, à la découverte de cet endroit complétement fou. On se croirait dans Tarzan. Les lianes sont gigantesques, les arbres ultras méga haut. Il y a des petits ruisseaux aussi. Certains arbres sont très très vieux et ont des troncs très larges. Nous entre-apercevons aussi des macaques qui se jettent de branches en branches à la cime des arbres, à plus de 30 mètres de haut. Eux semblent plus gros que les gibbons, et ont le pelage gris. Là c’est le moment où on me fait remarquer : « Tiens c’est quoi le petit truc noir sur ton bras ? », et notre guide Be de répondre, « Oh ce n’est rien, c’est juste une sangsue ! » (AAAAAAAAAHHHHHH intérieur). Be me l’arrache du bras et il en reste un petit point de sang. A partir de ce moment-là, nous surveillons tous les dix mètres les sangsues présentes. Car ça ne s’arrête jamais. Nous essayons de profiter au maximum de la balade mais c’est un peu flippant quand même. Je prends sur moi pour les retirer et les écraser entre mes mains, mais Clémence (j’ai eu l’autorisation de dire la vérité) est carrément flippée. Il faut dire que ça grimpe sacrément vite ces petites bêtes !!! On les devine par terre qui s’agitent debout sur leur fesse (oui il n’y en a qu’une, enfin je crois c’est trop bizarre) pour essayer de s’agripper à nous sur notre passage. Certaines sont minuscules mais d’autres ont déjà bien mangé au petit déjeuner, et un peu abusé au goûter la veille aussi.

Malgré ça on découvre quand même une végétation et un endroit de fou. Je n’avais personnellement jamais vu la jungle en vrai comme ça ! Ça fait un peu explorateur (mais eux ils ne devaient pas autant flipper des sangsues). Avant de rentrer par le chemin d’accès du parc qui lui est carrossé (donc sans sangsues) pour retourner au bateau, nous faisons un arrêt devant un très vieil arbre, en anglais il s’appelle red wood, mais je n’ai pas trouvé l’équivalent français. Celui-ci a 700 ans, mais cette espère grandit très doucement donc il est plus petit que la forêt autour. On apprend aussi que c’est un des survivants, avec quelques autres vieux arbres du parc. Les arbres sont finalement assez jeunes ici car la zone a connu un désastre écologique avec les déversements d’agent orange par les Américains durant la guerre. La nature a quand même bien repris ses droits depuis, heureusement. Ce vieil arbre de 700 ans a été surnommé « l’arbre de l’oncle Dong », car c’est ici que le Général Ho Chi Minh a donné un statut à ce parc pour que la zone soit protégée.

Une fois rentré au lodge, Clémence se pose sur la terrasse pour travailler, de mon côté je pars avec le gérant de l’hôtel pour faire deux / trois petites réparations sur la moto. Il me guide pour trouver les bons artisans pour les quelques broutilles qu’il y a à faire. Je le remercie chaleureusement car il m’a été d’une grande aide, je n’aurais jamais trouvé ni réussi à expliquer tout ça seul. Je rejoins Clémence pour finir la journée, posé dans le hamac sur la terrasse. La pluie arrive et à 18h il fait nuit noire, mais qu’est ce qu’on est tranquille ici !

Gros quiproquo au petit déjeuner ce matin, la plateforme de réservation nous a indiqué qu’il était inclus, l’hôtel non. Pour un hôtel dit de luxe c’est un peu embêtant, mais heureusement que hier nous avions eu une chambre sur classée, du coup on laisse passer. Nous prenons la route en fin de matinée, toujours dans une circulation infernale. Aujourd’hui, nous nous sommes équipés de masque contre la pollution car l’air est assez irrespirable. Après les premiers kilomètres de ville très difficiles nous arrivons sur une belle voie rapide, la route est à nous… ou pas ! A peine deux kilomètres parcourus et la route devient interdite aux motos, nous voilà obligés de trouver un itinéraire bis, et de retourner dans le trafic.

Une grosse partie de la route n’est constituée que de traversées de villes, et l’attention doit être accrue face au trafic. A 50 kilomètres de l’arrivée nous sommes tous les deux bien harassés, et nous nous offrons une belle pause dans un café tenu par un couple bien sympa et drôle. Le lieu est super agréable, et nous profitons bien des hamacs tendus autour des tables en plastique. C’est un peu plus revigoré que nous attaquons la dernière partie qui devient un peu plus montagneuse, et surtout très verte. Les derniers kilomètres se font sur des petites routes serpentant à travers les petits villages. On se sent bien plus à l’aise que sur les grosses routes ! Mais avec tout le temps perdu dans la circulation, le soleil est déjà en train de descendre à ce moment-là. Nous avons pour consolation droit à un magnifique ciel, en plus des beaux paysages.

Nous nous installons dans notre bungalow qui donne directement sur la rivière, on ne peut pas être plus près du parc ! La terrasse risque de bien servir ces deux prochains jours. Pour le diner on ne va pas loin et on reste au lodge. Pour demain, réveil tôt pour aller randonner dans la jungle, avec un guide bien sûr !

Nous quittons la Suonsia Homestay après le petit déjeuner en remerciant chaleureusement Quira pour son accueil. Nous prenons la direction de la ville de Cai Be et de son célèbre marché flottant. Pour y accéder nous traversons une nouvelle fois un bras du Mékong par un gigantesque pont suspendu. Nous arrivons dans cet endroit, qui finalement est juste sur l’autre rive par rapport à l’île visitée avant-hier. Une fois sortis de l’artère principale, le lieu s’avère charmant. Nous arrivons bien trop tard pour voir le marché en lui-même mais nous voyons les petites ruelles et maisons le long du canal. Mais aussi, les dizaines de bateaux amarrés en plein milieu du canal, ces derniers servent d’échoppes flottantes. Nous profitons d’un bac pour ne pas avoir à refaire le tour par le pont en aval et retraverser le bras de canal. Cela nous permet une meilleure vue sur l’ensemble. Nous repartons ensuite vers Ho Chi Minh pour les 100 kilomètres restants.

Plus nous avançons plus la circulation est dense. La concentration doit être de tous les instants entre les camions, les voitures et les bus qui se doublent les uns les autres. Mais aussi tous les autres 2 roues, ceux qui roulent dans le même sens, ceux qui slaloment, ceux qui coupent la route, ceux qui roulent à contre-sens. Et à tout ça on peut rajouter les stationnements inopinés les trous dans la chaussée et les piétons qui marchent le long de la route, voire qui traversent. Bref un joyeux bazar qui ne rend pas simple l’avancée. Mais nous arrivons à rejoindre notre hôtel avant la nuit cette fois ci ! Nous profitons de la piscine sur le toit pour nager et nous détendre un peu, et bien sûr profiter de la vue. Mais nous l’avions bien constaté en arrivant et de là-haut ça se vérifie, Ho Chi Minh est très polluée et dès que l’on regarde au loin ça devient assez brumeux.

Nous ressortons après avec pour mission le placardage des affiches pour la vente de la moto. Nous visons les Backpackers Hotel, en se disant que c’est ici que réside le type de personnes à être intéressées. Dans l’un des hôtels, l’annonce est loin d’être la seule. Un gérant de bar nous conseille de nous coller l’annonce dans le dos et de nous balader avec dans la ville pour que ce soit vraiment efficace. A méditer au retour dans 6 jours si les affiches n’ont pas porté leurs fruits. Nous dînons vite fait (et pas très local hum hum) et je corromps Clémence pour une glace avant de rentrer. Demain nous avons un bon bout de chemin à faire, nous nous sommes décidés et avons réservé 3 nuits dans un bungalow en bordure du parc national de Cat Tien.

Voici la vidéo sur les journées passées au milieu du delta du Mékong :

La première partie de la journée se résume au petit déjeuner : travailler pour Clémence, aller faire la vidange de la moto pour moi, et profiter du hamac et des chaises longues de la terrasse pour nous deux. Après déjeuner même programme ! Doucement le matin et pas trop vite l’après-midi.

Mais quand même, dans l’après-midi nous partons faire un tour des environs guidés par Quira. Elle à scooter, nous à moto. Nous commençons par les petits chemins au milieu des plantations, tout est tellement vert ! En premier arrêt, nous nous retrouvons dans une décharge. Peu ragoutant comme visite mais en fait se trouve ici la gigantesque tombe d’un ancien policier et propriétaire terrien. Quira nous raconte un peu son histoire, ce dernier travaillait avec les Français, du coup quand les Viet-Cong ont repris le pouvoir il s’est fait détester. Sa tombe a été pillée et saccagée, il y a même des impacts de balles sur les murs. Ses descendants vivent en France et essaient tant bien que mal de protéger la sépulture, mais les locaux n’en tiennent pas trop compte (d’où la décharge).

Nous partons ensuite à la découverte du temple bouddhiste vietnamien de la ville. Quira, qui elle fait partie de la communauté Khmers, pratique le bouddhisme cambodgien, qui est similaire à celui du Laos et de Thaïlande. Le Vietnamien se rapproche lui plus de celui pratiqué en Chine. Les femmes peuvent être moines, et il y a des variantes dans la pratique du culte. Ensuite nous nous rendons à la maison du propriétaire dont nous avons auparavant découvert la sépulture. Cette dernière date de 1924, elle n’est pas en très bon état mais une famille est payée par le gouvernement pour veiller à ce qu’elle ne se dégrade pas plus. Ils ne la rénovent pas mais elle tient encore debout. C’est une très grande bâtisse qui montre l’importance, le pouvoir (ou l’emprise) qu’avait cet homme à l’époque. Nous rejoignons ensuite un des temples Khmers de la ville.

Il y a dans la région une grosse communauté Khmers, qui puise ses origines dans l’étendue du royaume d’Angkor il y a plus de 10 siècles. Quira nous explique que la communauté est très implantée, et possède même ses propres écoles dans lesquelles les élèves apprennent le khmer, le vietnamien et l’anglais. Elle nous montre son école dans la ville. Dans le temple Khmer, il y a aussi une salle de classe. Quira nous dit avoir été professeure d’anglais pour les moines auparavant. Certains jeunes hommes (puisqu’en bouddhisme khmer, être moine n’est pas autorisé aux femmes) choisissent cette éducation là car elle est réputée bien plus sérieuse. Il faut savoir que l’on peut choisir d’être moine pour une durée limitée, de quelques jours à plusieurs années. Mais elle nous dit qu’il faut 12 ans d’études pour maîtriser et comprendre les ramas (les écritures bouddhistes). Avec l’histoire de la communauté, les pagodes et temples sont très anciens. Celui où nous nous trouvons a plus de 300 ans, mais il y en a un qui a mille ans dans un village voisin.

Les temples sont entretenus par les donations de la communauté. La communauté prend aussi en charge le soutien aux plus pauvres de ses membres, elle prend en quelque sorte le relais du gouvernement pour ces tâches. Ce week-end a lieu, dans la pagode que soutient Quira et sa famille, la célébration de Kathina. Elle nous explique que cette célébration a lieu plusieurs week-end de suite dans toutes les pagodes de la région. Chaque famille se mutualise pour faire des donations au temple qu’elle fréquente, et pour organiser une soirée en complément de la cérémonie de donation. Elle nous montre des vidéos, les processions ont l’air assez impressionnantes. Les montants donnés aussi, elle nous explique que chaque famille doit réunir si possible 10000$ (mais moins est possible en fonction de leurs moyens). La somme nous parait complètement mirobolante, mais elle précise que la famille c’est au sens large, et que la sienne compte 200 membres. Chaque famille peut aussi participer à plusieurs Kathina dans plusieurs temples également. Bref, c’est l’évènement de l’année qui permet de financer les temples.

Nous finissons notre tour de visite à la nuit tombée en parcourant les petits chemins qui passent au milieu des champs et des rizières, c’est assez magique comme trajet. Les grenouilles traversent devant nous et nous avançons au clair de lune en découvrant les paysages avec la faible lumière qui perdure. Nous nous retrouvons encore autour d’un gargantuesque et très bon repas. Quira nous fait découvrir un fruit local acheté cet après-midi au marché lors de notre tour. Après traduction et recherche google, nous comprenons qu’il s’agit du corossol, qui se traduit aussi par « pomme custard », effectivement le fruit est crémeux et a un bon goût de pomme. Moi qui ne suis pas un grand fan des fruits crus, j’en ai trouvé un nouveau que j’aime (avec la mangue que je savoure à chaque petit déjeuner ici avec grand plaisir).

Le petit déjeuner offert par notre hôte Quira est à l’image du dîner, très bon et bien trop gros pour nous deux. Le thé est tenu au chaud dans une coque de noix de coco. Pendant que nous profitons, deux hommes sont affairés avec un bâton gigantesque pour faire tomber les jeunes noix de coco des arbres entourant la propriété. Elles tombent avec grand fracas, je n’ose même pas imaginer si jamais elles tombent sur quelqu’un.

Nous partons ensuite en excursion vers la ville de Vinh Long, distante d’une cinquantaine de kilomètres. Nous profitons de jour des superbes paysages qui s’offrent à nous. Tout est très très vert, vraiment beau. C’est par contre sous la pluie que nous arrivons à l’embarcadère de Vinh Long. Nous n’avons pas vraiment de plan prévu, mais un homme nous aborde et nous propose une excursion en bateau. Nous voulions effectivement découvrir l’île d’en face, An Binh. Dans les faits, nous sommes déjà sur une île, mais qui est très grande. Le delta du Mékong crée une multitude d’îles plus ou moins grandes, et la main et les activités humaines ont en plus creusé plein de canaux qui redécoupent certaines d’entre elles. C’est le cas de celle de An Binh. Nous voilà donc en bateau, une fois le bras de Mékong traversé, nous entrons dans un de ses canaux. Les terres sont très fertiles et l’activité agricole est forcément très intense. Cette région est connue pour être le grenier à riz du Vietnam, mais le riz est loin d’être la seule culture mise en place.

Nous faisons un premier arrêt dans ce qui est ici nommé une ferme à banzai. Il s’agit plus d’une pépinière il nous semble. Il y a effectivement plein de jeunes pousses mais pas que. On marche et on se perd un peu dans des allées d’arbres très divers, des manguiers et des arbres à jacquier entre autres. Nous reprenons le bateau et un couple d’allemands a entre-temps rejoint l’excursion. Le deuxième arrêt se fait dans une fabrique artisanale de produits à base de riz et de noix de coco principalement. On nous montre et fait goûter aussi les différentes productions de la fabrique : le riz soufflé, les caramels, les bonbons et l’alcool de riz. Le gingembre, la banane, les graines de sésame sont aussi beaucoup utilisés. L’alcool de riz, à la manière de rhums arrangés, a lui aussi ses variantes. L’une des variantes consiste à laisser mariner des serpents dedans pendant minimum 7 mois. Après la boisson est comestible, avant c’est dangereux à boire (rassurant). Il y a toute la variété des tailles de bouteilles avec différentes tailles de serpents dedans, certains sont accompagnés d’un scorpion aussi. Le tout avec des mises en scène que je trouve un peu glauque. Bref, charmant ! Nous continuons notre tour au milieu des canaux, sous une petite pluie mais nous sommes bien à l’abri sous le toit du bateau. Les canaux sont très étroits par endroit mais bordés de plein de cultures, de quelques habitations, mais surtout de plein d’arbres qui ont leurs racines qui remontent à la surface de l’eau comme pour respirer. Nous n’avons pas réussi à trouver le nom de cet arbre mais l’effet est vraiment fou. Une fois sorti de l’autre côté de l’île, le bateau nous ramène à l’embarcadère en longeant les dizaines de bâtisses flottantes qui sont installées le long du Mékong.

Nous ne voulions rentrer pas trop tard mais c’est encore à la nuit tombée que nous rentrons à la Suonsia Homestay. Nous savourons notre diner avec Quira qui s’assoit avec nous et nous papotons tous ensemble. Nous re pensons notre journée de demain. Nous avions programmé une visite qui s’avère en fait assez loin d’ici et nous n’avons plus trop le courage ni l’envie de faire 200 kilomètres aller-retour. Quira nous propose gentiment de nous faire découvrir les alentours, ce que nous acceptons avec plaisir.
J’ai aussi mis à profit la soirée pour publier la page et la sélection de photos sur le Cambodge, c’est visible ici :
carnetdevoyages.xyz/voyages/asie/cambodge/

Après le (merveilleux) petit déjeuner, on dépose une partie de nos sacs à l’hôtel que nous avons réservé à Ho Chi Minh pour la suite, histoire de voyager plus léger avec la moto. Cette dernière a fait un peu des siennes hier soir et il faut ce matin faire remettre en état la chaîne.

Nous nous rendons chez le réparateur le plus proche de l’hôtel qui officie à même le trottoir. La réparation prend un bon moment et quand tout est ok, le réparateur me demande un prix qui n’est pas celui convenu à la base. Nous avons du mal à nous comprendre et il croit que je ne veux pas payer. Il pousse la moto énergiquement et monte pas mal dans les tours. Grâce à un homme qui attendait par là et qui traduit, je comprends qu’il a aussi dû changer les engrenages et que le prix a augmenté pour cela. On paie et on s’en va, mais il tire vraiment la tête.

La circulation est toujours très très dense, Clémence découvre un peu plus le voyage à moto, c’est chouette de partager ça tous les deux ! La chaîne continue de dérailler, et nous avons du mal à avancer. Deux arrêts plus tard, nous trouvons le mécanicien qui trouve le problème, l’alignement de la roue arrière ! On prend aussi des cours de mécanique avec ce dernier.

On a pris pas mal de retard et la journée est bien avancée, la circulation après tous ces kilomètres depuis Ho Chi Minh est toujours aussi dense et c’est presque une ville ininterrompue que nous traversons. Avec beaucoup de pollution et de poussière en prime. Par contre, quand nous traversons le premier bras du Mékong, qui signifie pour nous l’arrivée au delta de ce dernier, c’est juste de l’émerveillement. L’urbanisme se fait plus rare, la jungle est luxuriante, le soleil couchant apporte la touche de luminosité parfaite. Le premier pont est complètement gigantesque. Nous traversons plusieurs bras de Mékong en nous émerveillant toujours autant, et la nuit tombe de plus en plus.

Il fait nuit noire quand nous nous approchons de notre guesthouse, mais elle est bien enfoncée dans la forêt et nous galérons pas mal à trouver l’entrée. Après quelques ratés d’indication par des locaux, la voisine nous amènera finalement à bon port, où nous étions bien attendus. La jeune propriétaire des lieux nous accueille chaleureusement et nous sert un dîner gargantuesque tout en restant papoter un peu avec nous. Nous sommes bien fatigués par le trajet d’aujourd’hui, mais heureux du point de chute choisi, les deux prochaines journées s’annoncent sous de bons hospices.

1er jour des vacances, ce matin on n’a rien fait. Enfin si, on a fait nos gros sacs au petit déjeuner de notre hôtel de luxe. Bon juste il n’y avait que Lipton jaune comme thé… quelle honte dans un hôtel de ce standing, mais bon je leur pardonne !

Cet après-midi, on fait un tour en ville, plus pour faire des achats logistiques que vraiment visiter. Mais on prend un peu l’ambiance des lieux. Beaucoup de motos, des grands buildings et des grands boulevards, quelques vieux immeubles, des statues bizarres, de nombreux touristes, et pas mal de gens souriants et gentils. On réfléchit aussi un peu à notre parcours pour les deux prochaines semaines. Demain, nous partons nous installer 3 jours dans une guesthouse au milieu de champs sur un des bras de terre au milieu du delta du Mékong.

Pour nous remettre de tous ces efforts de la journée, on finit tranquillement à la nuit tombée par un bain (un peu froid) dans la piscine qui est au dernier étage de l’hôtel. Vue imprenable tout en nageant, c’est quand même bien la classe ! J’avais prévenu c’est les vacances, on est tranquillou (bilou).